BESEDILO: Daria Kosareva, avtorica bloga It's So Last Season in istoimenskega brzojavnega kanala
V nebesih YouTuba zlahka najdete intervju s Coco Chanelki jo je leta 1969 podarila francoski televiziji. Brez šoka zaznati maksimo, da ženske ne bi smele odpirati vozlanih kolen in hoditi v hlačah, je od leta 2017 popolnoma nemogoče: danes se zdi, da intonacije Chanela, oblikovalca, ki je nekoč veljal za inovatorja in revolucionarja iz modnega sveta, niso samo aroganten, a in reakcionaren.
"Razkošje za vse čase - torba iz krokodilovega usnja Birkin", "ponaredki so vsekakor hudobni" in "supermodel lahko postane le zelo visok in zelo suh lastnik klasično lepega obraza" - ta asociativni niz danes ne deluje več. Zmaga antimodne in poznavalske kulture, smrt običajnega razkošja, prihajajoča zmaga telesne pozitivnosti, raznolikosti in spolne ambivalentnosti - vse to se je zgodilo v nekaj letih pred našimi očmi in za vedno spremenilo modno pokrajino. Moda sledi družbi: začnejo veljati nove družbene norme, razvija se nova etika. Čas je, da vidimo, kako modne trende ocenjujejo z novega zornega kota in zakaj so enake modne geste včasih vzbujale navdušenje, zdaj pa ogorčenje.
Vzemimo na primer družbeno odgovornost. Danes je Gosha Rubchinsky oviran zaradi romantiziranja kulture gopnikov in komercialnega parazitiranja na težavah najstnikov. A spomnimo se Vivienne Westwood s svojimi punkerji in Rafa Simonsa z njegovimi neformalnimi predstavniki - nekoč je bilo delo teh oblikovalcev dojeto kot upor proti elitizmu v modi, njihova obrobna estetika pa je bila poskus poskusa opozarjanja na probleme prikrajšani sloji družbe.
Podobne spremembe so se zgodile z dojemanjem "modnih pravil" Coco Chanel, ki jih je pred aplavzom javnosti razložila pred pol stoletja. V današnji družbi se takšna retorika zavrnitve šteje za nespodobno: tudi Karl Lagerfeld, znan po svoji nestrpnosti, zadnje leto poslušno molči in si ne dovoli več dajati izjav, kot da »nihče na modni brvi ne zanima teh žensk z oblike "in" Adele je še vedno nekoliko debela, čeprav ima čudovit obraz in božanski glas."
Theresa May je postala prva ženska političarka, ki se ji je uspelo rešiti iz tesno zapete poslovne obleke in svojo strast do mode spretno spakirati v zavitek feminizma
V letu 2017 se tudi kulturna in etnična zadolževanja ocenjujejo na povsem drugačen način. Ko je leta 1967 Yves-Saint Laurent razkazal svojo afriško zbirko, ki je bila modna mešanica tradicionalnih afriških noš, je oblikovalcu zaploskalo: njegova gesta je bila interpretirana kot izraz politične korektnosti in iskrenega zanimanja za življenje afriškega prebivalstva. Pet desetletij kasneje so obtožbe o prisvajanju in izkoriščanju dediščine nekoga drugega postale običajne. Eden nedavnih primerov je uporaba dreadlocksov na razstavi Marc Jacobs pomlad / poletje 2017. Bele ženske z dreadlocksi v pop kulturi zdaj doživljajo kot žalitev spomina na boj proti segregaciji in modno revijo z dreadlocksi, ki niso imajo senco pomena človekovih pravic - in sploh kot klofuta politični korektnosti. Kljub številnim pojasnjevalnim komentarjem se zdi, da se Marc Jacobs nikoli ni mogel upravičiti.
Razlika v pristopih k modnemu trženju pred tridesetimi leti in ob koncu drugega desetletja 21. stoletja je zelo okvirna. Če je bila v 80. letih taktika Calvina Kleina, ki je izpeljal na videz nespremenljiv postulat, da "mladost prodaja", revolucionaren korak, danes v modnih kampanjah neprimerni mladi obrazi ne presenečajo nikogar, temveč pojav starejših žensk v oglaševanju spodnjega perila ali kopalk še vedno sproža močno javno razpravo.
Zanimive so metamorfoze, ki jih doživlja zaznavanje podobe ženske - javne osebnosti in njenega načina oblačenja. Na primeru britanske premierke Therese May smo že podrobno analizirali razvoj sodobnega oblačenja: Tereza je postala morda prva ženska političarka, ki se je uspela rešiti iz tesno zapete poslovne obleke in spretno spakirati svojo strast do mode in kljubovalne obleke v ovoju feminizma.
Po njenih stopinjah gre tudi ameriška novinarka Megyn Kelly, ki je intervjuvala Vladimirja Putina: trdi tudi, da ima ženska leta 2017 pravico, da izgleda tako seksi, kot si želi, in jo hkrati dojemajo kot resno profesionalko. V nasprotju s tem pa se tukaj težko ne spomnimo Margaret Thatcher, ki ji je bila izrazito konservativna in stroga oblačila dodaten dotik portretu močne politike ali Raise Gorbačov, ki je bila zaradi ljubezni do modnih stranišč bolj kot enkrat izpostavljeni obširni obsodbi.
V modnem svetu se s ponaredki pojavlja resnično kafkijanska situacija. V celotnem obstoju se je moda močno borila proti ponaredkom, nato pa je ponarejanje v samo nekaj letih nenadoma postalo pomemben del uradne modne kulture. Vetements so bili kot običajno prvi, ki so začutili vse: leta 2016 je blagovna znamka v okviru tedna mode v Seulu organizirala pojavni butik z samoumevnim imenom Official Fake in v prodajo dala kolekcijo, katere oblikovanje je navdihnila južnokorejska ponaredka Vetements.
In gremo stran: najprej Alessandro Michele povabi grafitarja GucciGhosta, da dela na kolekciji jesen-zima 2016/2017, ki je zaslovel po barvanju ulic s klasičnimi logotipi Gucci, nato pa kot del križarjenja 2017 izda kopije ponarejenih majic Gucci iz 90-ih.
Paradoks v duhu nove dobe je tudi v tem, da so verodostojni ponaredki, recimo jim tako, dobili status novega razkošja
Louis Vuitton je nato z Supreme sodeloval pri kolekciji, ki jo je navdihnila lažna linija rolk in majic LV, ki jo je Supreme izdal leta 2000 brez kakršne koli francoske odobritve. Eden najbolj odvračajočih škandalov na tej podlagi se je zgodil pred kratkim in spet z Guccijem. Michele je v najnovejši letoviški kolekciji predstavil model, katerega zasnovo si je skoraj natančno izposodil Dapper Dan, slavni krojač iz Harlema iz 90-ih, ki je brez kančka vesti uporabil blagovne znamke velikih blagovnih znamk - od Guccija do Louisa Vuittona - izdelkov. Sliši se absurdno, toda ravno Michele se je morala dolgo opravičevati za ta dvojni plagiat.
Paradoks v duhu sodobnega časa je v tem, da so ti verodostojni ponaredki, recimo jim tako, dobili status novega razkošja: posodobljene majice Gucci iz 90-ih so postale redke dobesedno takoj po začetku prodaje, a cene izdelkov iz kolekcije Louis Vuitton x Supreme presegajo naše najbolj divje ugibanja. Trenutni modni dnevni red ne dovoljuje končnih zaključkov glede tega rezultata, preostane pa le, da se od presenečenja odprejo usta, da bi opazovali, kako se bo končala ta ponarejena orgija in kdo bo končal neskončni tok navidezno ponarejenih.
Na koncu tega besedila bi rad povedal, da vse avtorjeve sodbe in opažanja niso dokončne: novi modni silogizmi niso vklesani v kamen, razmerje med modo in novim družbenim redom pa doslej najbolj natančno določa izčrpen Facebook status "Vse je zapleteno". Se nadaljuje.
Fotografije: Pristanišča, Vetements